世界を走り倒す旅行記 4

サウジアラビアビザ 2019年9月に非ムスリム外国人観光客への門戸を開いたサウジアラビア。 しかしまもなくしてパンデミック到来で封鎖。 現在は問題なく入国できるが、この国を陸路でガッツリ旅した人はまだ少数、情報も乏しい。 国そのものがイスラムの総本山のごとく厳格で知られる保守的なサウジアラビア、どれだけハードルが高いのかと思いきや、ビザ取得は完全オンラインでいたってシンプル。 Saudi eVisa アカウントを作成して、簡単な質問に答えていくだけ。 ちょっと手こずったのが、顔写真のアップ。 規定されたサイズと条件に合わせてアップしたつもりでも、なぜか却下され、何度もやり直した。 各セッションのタイムリミットは10分で、タイムアウトすると再ログインしなければならない。 滞在する宿の電話番号とメールアドレスが必要。 予約証明は不要なのでどこでもいい、ただ電話番号とメールアドレスが公開されている宿を探さなければならない。 保険加入必須だが、選択の余地なく強制なので、承認するチェックを入れるだけ。 488リアル(19725円)。 決済後、3分ほどでビザ発給のメール。 PDFで保存して、完了。 1年有効 マルチビザ、1度の入国で90日滞在許可。 アカバから国境まで30km。 また長ズボン履いて、髪も覆って、準備万全。 ヨルダン側 出国税10ディナール(2137円)が必要なのをすっかり忘れてた。 前日にアカバの両替屋で、手持ちのディナールはすべてサウジアラビアリアルに替えてしまっていた。 ドル払いかカード払いでもいけるかなと思ったが、現金ディナールのみ。 イミグレーションのすぐ近くに両替屋の小屋があり、そこでせっかく入手したリアルをまたディナールに戻す。 サウジアラビア入国のことで頭が一杯で出国のことを考えてなかった、何やってんだかな。 サウジアラビア側 1. パスポートコントロール 日本人だと答えるとめっちゃ笑顔になって丁重に迎え入れてくれた。 パスポートとeVisaの画面を提示。 指10本の指紋をすべて機械で読み取り、顔写真撮影。 パスポートにスタンプが押され、そこに「ボーダーナンバー」と呼ばれる10桁の数字を書かれた。 これは国内の人間全員が所持するID番号のようなもので、SIM購入の際などにも求められる。 2. 荷物チェック ここでも日本人だと答えるとめっちゃ笑顔にな...

ヨルダン唯一の港湾都市、アカバ。 砂漠と死海の国ヨルダンだが、ギリ内陸国ではない。 紅海の一部であるここアカバ湾で、わずか30kmほどの海岸線で海と接している。 ここアカバ湾の最奥部では、エジプト、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビア、の4ヶ国の国境がひしめき合っている。 10月19日、イエメンの反政府組織フーシがイスラエルに向けて巡航ミサイル3発とドローンを飛ばしたが、米軍駆逐艦によって紅海上で撃墜された。 フーシもそのバックにはイランがついている。 11年前はエジプトのヌエバからここまでフェリーで来た。 ここからヨルダン、イスラエル、エジプト、の三国が見渡せる。 西方にイスラエル。 南西にエジプト。 南方にサウジアラビアがあるが、ここからは見えない。 Al Amer Hostel。 ドミトリー7ディナール(1477円)。 アラブ圏ではかなりめずらしい、男女ミックス部屋。 エアコン24時間つけっぱなし。 フリーティー。 宿に中国人女性がやって来た。 イスラム系を数ヶ国、ソロで旅している。 つい先日までニュージーランドで見てきた大量の中国人が常に複数で行動していたのを思うと、見上げたものだ。 彼女は僕に、スーパーへ行くのに付き添ってほしいと言ってきた。 パキスタンを旅した時も、トルコ人の女性旅行者から同じようなことを頼まれたのを思い出した。 イスラムテイスト強めの国では、若い女性は付き添いなしで出歩くものではない。 ヨルダンは個人商店は無数にあるものの、いわゆるスーパーは非常に少なく、しかも宿から少し離れている。 そんなわけで、宿から1.3kmのスーパーまで同伴。 道中、たむろってる若者たちが彼女を見て騒ぎ立てる。 アカバもそこそこツーリスティックで外国人はめずらしくないが、ほぼ欧米人だしその多くは夫婦や家族で行動している。 アジア人の彼女は異彩を放っており、現地の野獣どもを刺激するようだ。 僕が同伴していてもこれだから、たしかにひとりで歩かせるわけにはいかない。 前々から、イスラム圏における女性旅行者のひどい体験談は耳にしてきた。 同じ国でも男旅と女旅とでは、まるで異なる体験をしている。 ビーチで夕日が見たいというので、同伴。 ふだん男ひとりで歩いているだけでもまあまあ視線を感じるが、比較にならない。 変な輩が近づいてこないよう、全方位に神経を尖らせる。 気分はS...

標高-350mの街。 時々ガキどもが、「マニーマニー」と言ったり、何かくれ的なジェスチャーをしながら追いかけてくる。 そこまで困窮した貧民には見えない。 外国人を見たらとりあえずからまずにいられない、動物的リアクション。 そしてかれらは複数でいる時だけ悪ノリするようにからんでくる、単独で向かっていく度胸はない。 イヌも多い。 よそ者を目撃したらスイッチが入って攻撃態勢に入るイヌのリアクションと、少年たちのリアクションはほぼ同じだ。 Google Mapsによると、街はずれの一角に宿があるということで向かってみたのだが、そこにはゲートがあり、関係者以外は立ち入れないエリアのよう。 門番が僕を止め、「ここに宿はない、立ち入りも禁止だ」と言う。 またGoogle Mapsにだまされたか。 彼は僕が日本人だと知るとニッコリと笑い、 「水はいるか? 腹減ってるか? 中へ入りな」 と入れてくれた。 なんとここでフリーディナー。 「これあなたの食事なんじゃないの?」と聞いたが、「気にするな、いいから食え」と。 彼は宿の場所を教えてくれた。 長く厳しい砂漠の道、トラックドライバー用の安宿があったりしてもいいはずなのだが、街中に宿はない。 教わった宿は、街からはずれた畑の中、辺鄙なところ。 なんとなく嫌な予感はあったが、プール付きの高級ホテルだった。 50ディナール(10534円)。 バカじゃねえの、誰が泊まるんだよこんなとこ。 一応交渉してみたが、まったく話にならず。 今日はもうこれ以上は移動できない、たまたま近くにあった廃墟へと逃げ込んだ。 まもなく日没。 蝿の猛襲から蚊の猛襲へと切り替わる。 暑い。 無風。 喉が乾く。 汗でベトベト。 最悪の環境だが、どうしようもない。 時々、人が通る気配。 バレないよう、息をひそめる。 しかし、バレた。 若い男二人が僕に気づいたようで、ライトを照らしながら廃墟に入ってきた。 当然警戒した様子だったので、正直に事情を説明。 かれらはパキスタン労働者で、この付近のバナナ畑で働いているそうだ。 しばらくなんやかんやと話し合った後、別のパキスタン人がやって来て、 「ウチへ来い!」 と招いてくれた。 扇風機! チャイ! こんな美味しいチャイは初めて。 ミントの効いたパキスタンチャイ。 喉が乾きまくっていたので、何杯もおかわり。 畑で採れたバナナ。 25...